甘南,全称甘南藏族自治州,是全国十个藏族自治州之一,奇特的自然风光融入独特的高原气候,被誉为美丽神奇、纯净圣洁,世人仰慕的人间仙境--香巴拉。郎木寺,是香巴拉神迷中之神迷。本篇,小编为大家介绍甘肃甘南香巴拉的郎木寺。
有人说,“甘南,这是一个人一生中值得去一次的地方”,这些年“九色甘南香巴拉”受到越来越多的背包客和摄影爱好者的热捧。记得几年前我去甘南,正是被”香巴拉“这美的惊人的称呼和那份神秘所吸引,踏上了遥远而又陌生的土地。
孤陋寡闻我,之前一直以为郎木寺仅仅就是一个寺庙;到了甘南才知道,郎木寺其实也是个小镇子,确切的说,郎木寺是一个地名。
郎木寺镇郎木寺镇是行政隶属甘肃甘南藏族自治州碌曲县和四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县共同下辖的一个小镇,四川和甘肃的省界几乎就在小镇子中央,两省省界以一条流经小镇的小河为界。东侧是四川,有着四川的格尔底寺;西侧是甘肃,有着甘肃安多达仓郎木寺。两寺均为藏传佛教格鲁派的寺庙。
听当地朋友说,“郎木”是藏语“仙女”的意思,郎木寺还有着东方小瑞士的美誉。很长时间以来,郎木寺的旅游一直是墙内开花墙外香,外国人蜂拥而至,而国内则少人问津。
当我走进郎木寺,镇子里破败的建筑多少让我有些沮丧,但俺却没敢表露出来,看到小旅店住的老外们悠然自得的样子,生怕落个不懂是什么是小资,什么是潮流。
郎木寺有个“丽莎咖啡屋”,这个远在西北高原小镇简陋的咖啡屋,居然出现在了巴黎、伦敦等都市的旅游手册上。“丽莎咖啡屋”的成功范例,使得方圆不足一公里的郎木寺小镇近年来出现了30多家类似的酒吧、茶座。
郎木寺夜晚的街道上没有路灯,但一个酒吧就是一个火热的世界,浪漫而风情。
在郎木寺的第二天一早,我便去了甘肃寺。这里的天葬台很是繁忙,几乎每天都有天葬仪式在这里举行,在我眼里郎木寺更多份神秘的色彩。
然而我发现,当地藏民的天葬过程对路人是公开不设防的,旅行者可以在较近的距离观看、拍照而不需要任何特别许可,这种情形在藏区的其它地方是没法想象的。
在佛教中,“布施”是信徒的标志之一,布施中的最高境界就是舍身;按照佛教教义,人死之后,灵魂离开肉体进入新的轮回,尸体就成了无用的皮囊,死后将尸体喂鹰,也算是人生的最后一次善行。
看到山上有许多妇女们在虔诚地转经,我向她们点头示意,也加入了她们的队伍,按着她们的指点,跟着她们身后,学着她们的样子,默默地转了一圈一圈又一圈;整个山坡上很安静,我心里也觉得净净的;分手时她们对我的镜头已经不再抵触,还频频回首,与我告别。我想,虽然我们并不相互懂得,但善良的心是相通的。
为了拍郎木寺全景,我沿着寺庙门口左侧的山路一直向上,山坡上有一处经幡招展的地方,那就是天葬台了。
这里海拔3600多米,上下坡有明显的呼吸急促感,也许是在这个灵魂栖息的地方,更真实地感悟到生命的意义。
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