永不谢幕的捷克（中）

永不谢幕的捷克（中）

捷克布拉格：永不谢幕的午夜场（接上）

九点，爱丽丝梦醒，幕落灯起，场外钢琴手又开始奏乐送客。关于启示，只在观众心间而不可说。

剧场里的戏结束了，而剧场外，布拉格的夜生活才刚刚拉开大幕。从黑光剧场步行回住所，一路上，小酒馆、咖啡馆的露天座位全部客满，各国语言被夜风吹聚在一起，又流散在觥筹交错间。国家剧院对面的“斯拉夫”（Kavama Slavia）是布拉格人气最旺的咖啡馆之一，咖啡器具和内部装修还保持着一个世纪前的样子。在布拉格，这样拒绝向时间妥协的店铺不计其数，它们只忠于过去，反而因此被今人视为珍宝。那些手里卷着《布拉格邮报》，或是不断在路边海报前停下逐字阅读的人们，正在寻找自己感兴趣的演出。在布拉格，从夜总会、酒吧到广场，各类演出全年无休，是名副其实的夜夜笙歌。作为古典音乐的发源地之一，如今的布拉格，不但出品纯正的古典音乐、歌剧和芭蕾舞，爵士乐、摇滚乐、黑人灵歌、节奏布鲁斯甚至佛教音乐这样不同类型的演出也俯拾皆是。

夜色越深，街头反而越喧闹，此时的布拉格，如同用千年土地、百年城堡铸就的一个庞大舞台，人们贪恋它因古老而格外璀璨的光芒，迟迟不舍得鞠躬谢幕，反正海报贴满了树和邮筒，反正报纸上的节目单总是那么长，反正这里的戏剧就像生活本身一样，会这样永无休止地一幕幕演下去，不妨一场一场地看。

捷克克鲁姆洛夫：人生恰如戏中戏

克鲁姆洛夫（Cesky Krumlov），捷克语意为“河湾中的浅滩”，是波西米亚南部地区的一个迷人小镇。伏尔塔瓦河及其支流维塔瓦河蜿蜒交汇，狭窄的河套把小镇一分为二，一面是北部山丘上的城堡区，一面是被河流围绕的旧城区。

13世纪，南波希米亚豪族维特克家族以控制盐税发家，开始在克鲁姆洛夫建造城堡，八百多年来，那标志性的红房顶越来越多，静静倒映在浅滩的河湾中。和布拉格一样，这里也没有经历过真正的战火摧残，至今仍最大程度地保留着13世纪的原貌。“二战”后，因为捷克加入了苏联阵营，克鲁姆洛夫曾有四十多年一直保持封闭状态，鲜为人知，直到20世纪90年代以后，古镇随着柏林墙的推倒而开放，人们这才发现，在捷克和奥地利边境，幽静的山谷深处，还有这样一处遗世独立的所在。

午后，圣维特教堂的钟声在悬崖最高处敲响，我路过彩绘塔，忽然间，仿佛误闯了莎翁的舞台，夏洛克、朱丽叶、奥瑟罗和麦克白如走马灯般轮番上场，那缀饰珠宝的袖间切口，那挺拔的鹅腹和南瓜形短裤，那雪白的车轮般的拉夫领，那吊钟形的裙撑，一一烘托着文艺复兴时期掷地有声、高高在上的“人”的尊严，他们行走在一众牛仔裤、T恤衫、马尾辫和朋克头之间，飒飒生风，轻易就把戏里戏外的时空给搅乱了。

我原本以为这是当地的剧团正在进行露天演出，上前攀谈，大跌眼镜，这些像模像样的剧中人，竟然都是来自世界各地的化学家，到布拉格参加学术研讨会，今天会议闭幕，一时兴起，决定以克鲁姆洛夫式的狂欢来庆祝，于是，严肃的学术会议瞬间成了被解构的舞台，一个个在专业领域以严谨表情示人的化学家，身着文艺复兴时代的衣装，穿行在始建于文艺复兴时代的街道，我似乎能听到时光逆流的声响，夹杂着化学家们举起香槟酒，祝愿彼此健康长存、友谊万岁的欢声笑语。