被称作“南美巴黎”的阿根廷布宜诺斯艾利斯（2）

被称作“南美巴黎”的阿根廷布宜诺斯艾利斯（2）

初见阿根廷布宜诺斯艾利斯（接上）

能与布市的优雅媲美的，还有它遍布街头巷尾的咖啡馆。多数从早上营业至午夜，任何时段都是咖啡时间。其中不乏百年老店，最负盛名的莫过于Café Tortoni。这个布市最古老的咖啡馆，自1858年建立以来，颇受阿根廷文艺界知识分子的青睐。熟悉的如诗人博尔赫斯、“探戈之王”加戴尔（Carlos Gardel）等。他们在这里举办聚会，发表言论，品鉴艺术，分享作品。如同巴黎的左岸一样，这里是新文化艺术的阵地。走进这个装饰复古的咖啡馆，除了品尝咖啡，更像是参观一个阿根廷近代文艺展。

不过，在布市的日子里，我心头之好却是那些游客不怎么多的小咖啡馆们。工作日下午4点过后，是布市人的咖啡时间。头发梳得一丝不苟的老人，会在这个时间和朋友碰头聊天，也有年轻人下班后来此小憩，点上一杯咖啡消磨晚饭前的时光。对我，只消有绅士淑女于眼前往来，默念阿根廷布宜诺斯艾利斯那美妙的音节，便会萌生出无限喜爱。

阿根廷若有别名，那必然是探戈

在布市的任何一酒店或报刊亭，关于探戈秀表演和学校宣传的广告随手可得。我拿起一份地图，决定将它的起源之地--博卡区（La Boca），作为我探戈之路的首站。

从市区乘坐64路公交，只需几个比索便可来到布市南郊这处文化荟萃之地。它从19世纪中叶起，便聚集了来自南欧和非洲的贫穷移民。移民多以船工、水手为业，在卡米尼托（Caminito）小路周围，用铁皮搭建起居所，并以船漆来粉刷房子的外墙。由于漆料并非专门购置，时常刷完一种颜色后不得不换另种颜色继续，结果使得整条街上下的房屋都成了五颜六色的样子。

百多年后，这种撞色的搭配为时尚审美所欣赏，卡米尼托小路一举成名。然而直至今天，博卡区的贫穷状况仍未改变。游客们前往之前，多少会被告知不要走离卡米尼托小路。在一个晴好的日子，我只是想看看紧邻“游客区”拐角的一条临街，即被店家劝阻了回来。

探戈最早便诞生于这样一个水手、工人、流浪者、民间歌手和妓女鱼龙混杂的生活底层。街头流莺与恩客之间的拉扯，男人争风吃醋的角斗，情人间欲说还休的秘密，在非洲、欧洲移民，以及拉美音乐的结合下，逐步以舞蹈的形式表现出来，形成探戈独特的风格。

因为贫穷以及犯罪率的关系，现在连布市人自己晚上都不会轻易前往卡米尼托小路。不过白日里这里却是领略探戈魅力的最好去处。街头艺人们的表演虽不算精致，却多了几分即兴。兴致上来了，领舞者带着游客跳上几步，即使从未学过，也能踏出那么几分章法，着实令人惊叹。而逛累之后，在临街的酒吧落座，还可以欣赏到专业舞者的演出。

认识Adrian之前，我以为看探戈同在伦敦西区看秀一样需要剧场氛围。但是，当这位业余舞者向我介绍去看他们本地人跳的“米隆加”（Milonga）后，我不禁为之前付出了高昂的票价而后悔。

米隆加是一种比较轻快的探戈舞蹈类型，同时也指布市人跳街头探戈的场所，是Porte?os们的日常舞会。在布市这样一座探戈之城，大大小小的米隆加场子数不胜数。Adrian带我去的，是一个位于La Glorieta公园里露天的米隆加。约定见面的时间是晚上11点半--布市人标准的饭后，参与者大多中年以上，这些倒和我国的广场舞有几分相似。