英国苏格兰的66号公路（4）

英国苏格兰的66号公路（4）

英国苏格兰的66号公路：北海，北海

邓肯斯比角（Duncansby-Head）-因费内斯（Inverness），200公里

离开邓肯斯比角后，开始南下，进入英国古典的东海岸。大西洋往东进入北海，面对的正是挪威。9世纪末，来自挪威的维京海盗登陆苏格兰东海岸，奇怪的是，他们一改往日烧杀抢掠然后走人的作风，在东海岸居住下来。也许是因为这里的风物与家乡相似，对人对景都倍感亲切，维京人与东北高地人（Picts）互相通婚，生活在一起。直到今天，在这里的地名中还能发现与挪威语的相似之处，当地人仍保留着一些维京口音，盛行的火把节，也是源自于挪威的传统节日。

东海岸随处可见被遗弃的古堡，以前这一地区被几个苏格兰大贵族掌控，古堡就是最好的历史见证。它们有些在抵抗英国占领军时被摧毁或自毁，有些在家族间的争斗中被击垮，有些随着家族的没落而没落。Castle Sinclair Girnigoe是其中最著名的一个古堡废墟，建于中世纪，流传着许多诸如伯爵囚禁儿子、继承人无嗣引发家族争斗的故事。如今，从屹立海崖之上的废墟，依然可以想象它当年的盛况。

北大西洋暖流和北极寒流在东海岸交汇，北海的冷水鱼产量丰富，一度成为当地的支柱产业，造就出著名的渔港，尽管后来逐步没落。现在仍能看到一些小的渔船在抓龙虾。这里知名的北海油田钻井平台是苏格兰重要的经济支柱，也是苏格兰人追求独立的一个资本。

苏格兰有大小酒厂118家，其中高地有41家。英国的东海岸有几个大的酿造厂，Glenmorengie和Dalmore这两个名气很大的酿造厂正好靠近我这趟自驾旅程的终点。Glenmorengie酿酒厂最早的酿酒记录是1703年，现在依然用纯净的百年泉水酿酒，使威士忌有一种自然的甘甜。苏格兰高地的威士忌带有自己风土的特色，粗犷强烈，相当能激发想象力。看看那些令人眼花缭乱的专家描述吧：带坚果味、蜂蜜味、海盐味、帚石楠味、炭泥味，入口时像吞银子般的流畅，像鸟的羽毛经过喉咙……我非专业品酒人，对这些描述似懂非懂，干脆直接尝一口，我感觉到的是：泥土的芬芳，大西洋和北海的辽阔，空气的纯净，还有苏格兰与生俱来的苍茫与大气。

历史上，苏格兰高地是“羊吃人”的圈地运动的发生地。当时有些农民远走他乡去了北美洲，如今有不少加拿大人、美国人来到高地寻根。最有名的高地家族MacDonald，其后代在美国建立了麦当劳快餐连锁品牌，吃着汉堡、薯条的时候，谁还能想到当时那段逃亡的黑暗历史呢？

英格兰和苏格兰这些复杂纠缠的恩怨，说也说不完。也许正因为如此，苏格兰对家乡、对英雄的敬意才如此浓厚。了解这些历史、故事，更能感受到苏格兰人性格中的勇气和对自由的向往。我在苏格兰高地生活多年，最常见的自然生灵是苏格兰公鹿，它也符合我对苏格兰的全部想象：端庄大气的体态内，装着一颗浪迹天涯的灵魂。