老挝琅勃拉邦（2）

老挝琅勃拉邦（2）

老挝琅勃拉邦：永远的佛都（接上）

法昂国王在征服这片土地的同时，也让小乘佛教成为国教，从那时起琅勃拉邦就一直是老挝的佛教中心，不大的古城就有36座寺庙。老挝的寺院大多有学校的功能，几乎所有的老挝男性都有出家的经历，或短暂，或一生献给寺院。离PhaPhay寺不远的Siphouttabath寺就是一所学校，由日本资助建立，每天清晨，其他寺院年轻的僧人们都会来到这里，开始一天的学习。

普西山脚下的Wat Pa Houak寺不可错过，虽是极小，里面的木雕和壁画却是非常精彩，从画作风格和斑驳程度上看，已经有些年月了。山顶的普西寺则是琅勃拉邦最高的寺庙，与山下的王宫相对视，平时并不开放，只有在新年或重大节日时，才会让人们进来对供奉的佛像顶礼膜拜。普西寺旁边的That Chomsi佛塔重建于1914年，总是粉饰一新，并贴满金箔。塔顶安装了电灯，不论是白天还是夜晚，从城中其他地方都很容易地看到佛塔，每年4月的老挝新年时，这里也是琅勃拉邦新年游行的起点。

在琅勃拉邦所有36座寺院里，位于湄公河与南康河冲刷而成的三角地最北端附近的香通寺，是最宏伟最具代表性的一所寺院。香通寺1560年由Setthathirat国王兴建，一直都是王室举办各种重要仪式的场所。其中的主殿代表了经典的琅勃拉邦寺庙建筑风格，8根巨大的支柱支撑着覆盖有法轮的庙顶，无论是墙壁还是支柱，都布满了黄金刻成的图案，或是佛像、仙女，抑或是婀娜多姿的枝蔓，间或其中的深蓝底色，更让这些壁画看上去颇象腊染。

最壮观的要属主殿后墙上的生命之树，是用各种颜色的玻璃碎片镶嵌而成，栩栩如生，极尽绚烂之能事。站在灿烂的生命之树下，我感觉自己进入了一个梵天世界，仿佛整个世界都安静了。随着彩色玻璃的斑斓光芒的闪耀，老挝湄公河两岸的过去似乎鲜活了起来，万物共生，一片祥和。生命之树的对面还有一座红色小殿堂，里面供有一尊很独特的佛像，姿态优美，手支撑着头，是Setthathirat国王于1569年主持铸造的，平时小殿都锁着门，想要一睹佛像尊荣，唯有透过门缝才可一窥所以。

位于琅勃拉邦城中心的维苏纳拉特寺，始建于1512年，是36座寺院中最古老的一个。1887年的一场大火将当时的全木质结构的老庙化为灰烬，10年后重建改用了砖泥结构，虽然尽可能依照原样，但放弃木质结构还是让殿宇失去了一些古朴味道。寺中供奉着唤雨佛像，每年新年泼水节的闭幕式就在此举行。如今寺前的大莲花佛塔也称西瓜塔，是1932年重建的，1504年由维逊腊王后修建的老塔，已于1914年因雨水浸淫、年久失修而轰然倒塌。西瓜塔内发现的水晶佛和金佛像，现已保存于王宫博物馆。据说西瓜塔与万象的塔銮相互映，塔銮象征男性，而大莲花塔象征女性。

老挝琅勃拉邦：不老的布施

老挝男人出家，是一种修行，更是一种受教育的过程，而僧人受到特别的尊敬和重视。小巷中轻走而过的僧人，斜披着橘黄色长袍，半露着一边的臂膀，打着阳伞，夹着经书，老房、满眼的绿色、清淡的小花，那分明是一幅绝美的图画。清早，太阳还没有升起，整个琅勃拉邦都披着一层粉色的雾装。巷街里空荡荡的，鲜见路人，我更喜欢这个时候的琅勃拉邦，从容、凉快、安静。

旅馆背后的街道上却正相反，许多人整整齐齐地跪在路的一旁，身边放着芦苇叶编织的篓筐，里面盛着做好的糯米饭，有的也装着粽子、方便面、香蕉及其他的小食品。跪候时，人们并不闲着，将篓筐里的糯米饭用手攥啊攥啊，直到攥成一个个的饭团。一路向东，许多外国游客加入跪候的行列，虽然不如本地人虔诚，倒也有模有样。街道的另一侧，一些三轮摩托车和微型车停在路边，上面载满外来的游客，也有一些小贩在其中兜售着与街边篓筐里一样的食物。