印度恒河边上夜祭

印度恒河边上夜祭

年纪越大，越相信命运，因而会自然的随波逐流。也学会了对人缘的不强求，有些过往的人如果没有了往日的缘分维系，散了便散了罢，各自有各自的小世界。这两年越走越远，脚步从国内走到了国外，而旅途中有些面孔又是注定相见的，譬如我在加尔各答路边认识的Khalia Ahmea，譬如恒河边的Rajendra。

印度恒河边一场注定的偶遇

恒河祭祀是瓦拉纳西的标志性活动，吸引着来自世界各地的朝圣者和旅游者。当我们赶到恒河边时，码头上已经黑压压全是人头了，找不到架三脚架的位置。这时我注意到面对祭台一个中间的固定座位，居然还空着一截。心想这通常是留给重要人物的，我拍下了坐在一头的这个人的照片，他就是祭司Rajendra，抱着女儿悠闲的关注着祭台上的人在做准备工作。

瓦拉纳西是印度教徒的心中圣地，他们人生的四大乐趣---"住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神"，其中有三个都要在瓦拉纳西来实现。

当年唐朝高僧玄奘历经千辛万苦，最终要到的极乐西天指的也就是瓦拉纳西，想象着当时“唐僧”历经九九八十一难，千里迢迢来到瓦拉纳西，是不是也扑通一下跳到恒河里，老泪枞横的大喝一顿圣水。

在瓦拉纳西的恒河岸边，每隔几十米便有一个Ghat，中文的意思为台阶或码头。恒河边每天晚上有几个码头都上演着规模浩大的祭祀活动，如Dasawamadh Ghat。我来到的是这样的规模有些让我吃惊，行万里路的一个好处也就是让我们学会不再大惊小怪。

印度恒河：庄重繁复的祭祀仪式

年轻俊美的婆罗门祭司身着丝绸衣裳，口中念念有词，将花瓣撒向恒河，诵经声和着音乐将现场的人们带入神圣的祭祀氛围。这不像我们在国内看见的每年一次的民俗表演，祭祀的参与者认真准备着而并不显疲惫和应付，Rajendra告诉我这些年轻的帅哥全是他的学生。做祭司要经过严格的挑选，在印度教里祭司是高种姓人才能做的，在恒河边做祭司的这些帅哥是瓦拉纳西大学的学生。

在印度的四大种姓中执行宗教祭祀的神职者被称为婆罗门，婆罗门是最高种姓，婆罗门阶级主要掌握神权，占卜祸福，垄断文化和报道农时季节，在社会中地位是最高的。

类似中国的傩神活动，恒河边仪式中祭司配合着音乐也会有各种手势手诀，仿若用手的语言在和神灵对话。

舞蹈般的祭祀仪式具有相当的观赏性，徒弟们手捻燃香画出各种符号，各种法器依次派上用场：鲜花、海螺、油灯，铜铃、孔雀毛扇子以及牦牛尾的拂尘……

灯祭环节，眼镜蛇造型的油灯燃起的时候仪式进入了高潮，祭司们高举油灯按既定的规律朝四面八方摇晃画出光的图案。

印度恒河：近神的俗世生活

我们常常会对为神服务的人感兴趣，像基督教的神父、藏区的活佛和喇嘛。印度教的祭司更是让我们觉得很神秘。Rajendra四十多岁，在这恒河边已经做了二十多年祭司。

在人生的这条短暂路上，所有人都是过客。恒河边每天的祭祀都是一个大舞台，我们在观看神圣的表演，几十年来Rajendra也是这么观看着来到这里的每一个人：来自世界各地的游客、来自印度各个角落的朝圣者，也许上一个夜晚也是这样和另一个某人在微笑、聊天。

船夫Babu Shahani告诉我他每天都会在这看Rajendra做祭祀，是Rajendra忠实的粉丝。

Rajendra的妻子的工作就是在夜祭的时候对游客出售鲜花和河灯，一家人也就住在祭台下小房子里，day and night。

我们以行走的方式去看世界，去相遇；Rajendra以静止的方式相遇各种有趣的人物，这是神的安排。

恒河的祭祀，不但晚上有，早上面对的冉冉升起的太阳祭司也会用仪式来朝拜，Rajendra约了我们第二天早上再来观赏。

仪式进行到高潮时，台上台下的人们齐齐起立高举双手，同声赞美伟大的恒河和湿婆神，现场的气氛让作为游客的我也不禁肃然。