爱沙尼亚塔尔图旅游（下）

爱沙尼亚塔尔图旅游（下）

爱沙尼亚塔尔图旅游：古斯塔夫大学（接上）

直到“一战”后爱沙尼亚独立，大学才正式以城市的名字命名，此后，虽然主楼上的国旗1944年换成前苏联的镰刀斧头，又于25年前换回爱沙尼亚的三色旗，但校名再未更改。两次世界大战期间，爱沙尼亚都是德、俄这东、西两大强邻争夺的战场，但塔尔图大学以及塔尔图都躲过了密集的轰炸，奇迹般地几乎毫发无伤，其原因据说和海德堡、哥廷根、牛津、剑桥的幸免如出一辙--交战双方均有大量军官是这儿的。

作为大学城，连拆迁的痕迹都透着历史和文化。

全城能见到的唯一残破的建筑是塔尔图大学的老教堂，其残缺的中段就像吃剩的鱼骨架一样，站在梁柱下的穿堂风中，依然可以想象它当初的恢弘。这条“大鱼”的头尾基本完好，位于头部的塔楼是登高一览全城的好地方，尾部是一座小礼堂，兼容了图书馆、校史馆以及一座象征性的校长办公室，均保留着大学建立之初的启蒙时代风格，意在昭示学校作为爱沙尼亚启蒙之母的地位。时至今日，爱沙尼亚的历届内阁中，出身塔尔图大学的成员都占据压倒性多数。

爱沙尼亚塔尔图旅游：塔尔图古城

塔尔图古城不大，但规制完整，城墙不像塔林那样厚厚包裹，而是依山势而建，最大限度节约成本。老城南、北两座过街门楼，北边的叫“魔鬼门”，色调黑暗阴郁，南边的是“天使门”，明快阳光。天使门外的城墙犄角，是昔日重兵把守的军火库，如今在这里列队的只有上千个大号啤酒杯--塔尔图是著名的啤酒城，这里早就改成了最受大学师生和市民欢迎的啤酒屋。我的午饭就在这里解决，当日特菜是新鲜猎得的野猪肉和野鹿肉。点菜的姑娘一副学生模样，说话也是学术腔：“正是因为环保，我们才要吃鹿。它们的数量太多了，危害绝不小于野猪。”

爱沙尼亚塔尔图旅游：俄风浓郁

塔林更像一座日耳曼城市，塔尔图的俄风则要浓郁得多。这里离爱、俄两国的边境线咫尺之遥，历史上有很多俄罗斯族人在此居住。我在车站看到有俄罗斯族人在示威，抗议爱沙尼亚政府准备在边境修筑一座高墙的决议。对于一个小国家来说，此举意在防备大国可能的侵略；但对于大国的侨民和后裔，则意味着家园和祖国被无情地隔绝了。公说公有理，婆说婆有理，恐怕只有祭出政治学的那句经典解释：有选择就会有牺牲，有政策就会有不平等。

爱沙尼亚塔尔图旅游：Varnja村

在这座城市的最后半天时间，我交给了郊外的Varnja村。这是一座俄罗斯族聚居的村庄，教堂和墓地都是爱沙尼亚的国家古迹，木刻宗教画和最古老的墓碑历史均超过三百年，穿着民族服装的村民静静地坐在那儿，陪伴先人和神明，一坐就是半天。比起城市人，他们更愿意把时光用在慎终追远上。

爱沙尼亚塔尔图旅游：佩普西湖

村子紧邻佩普西湖，隔着浩渺烟波，东岸就是俄罗斯的国土。佩普西湖是欧洲第五大湖，拿破仑和希特勒征服欧洲的梦想，都曾在这里和冬天的湖水一起冰封。1944年刺杀希特勒的事件中，纳粹副参谋长豪辛格人生中的最后一句话就终结在此处--当时，他指着地图上的佩普西湖，战战兢兢地报告说：“如果我们在这附近的集团军不立即撤退，一场灾祸”话音未落，他自己的灾祸便来了，施陶芬贝格的炸弹就在那时爆炸了。